今天就來介紹一家適合家庭聚餐、闔家光臨的基隆海岸私房烤鴨吧。
沒有店頭招牌，還是家位在遙遠的基隆的海邊的烤鴨店，能爆紅當然是有理由的。本來開在山邊，大家叫它「半山腰秘境烤鴨」，由於家宅只放得下三張桌子，生意好到爆，被鄰居檢舉到非要換地方營業；不久前搬到大武崙、外木山沙灘邊上，還是沒招牌，桌數倒是加到十來桌，大略改叫「海邊烤鴨」了，也有人稱呼饞客烤鴨私廚；可假日還是一位難求。
老闆兼主廚陳平良，南竿山隴人，年過半百，當初知道這家店還是馬祖鄉親介紹，跟我說基隆山腰開了家烤鴨店，作無菜單料理，要我幫忙捧場；沒想到電話打過去，又是家位子排到幾十天後的店，實在麻煩。直到不久前才有機會嘗鮮一番。結果到了門口，複合式餐廳和咖啡館招牌尚在，就只用紅布條掛上 #烤鴨 二字，可算言簡意賅了。
#糕渣的前世今生
談到宜蘭小吃，大略不脫肉羹、卜肉、糕渣幾項。基本上來說，以油炸為底、外冷內熱的糕渣最為罕見，台北大略只有永康街呂桑食堂能夠品嘗這道蘭陽小吃。即便在宜蘭，真要吃到手工製的糕渣，大概只有做手路菜的渡小月最正宗。讓人擔心的是有些餐廳似乎逐漸改採向工廠進貨，機器生產的方式製作，如此就只能吃個形似、嘗嘗味道而已。
糕渣通常以雞肉、豬肉和蝦仁剁成泥後，加入高湯拌煮成漿，隨後倒入盤中冷卻、凝固成形，再切塊、裹粉油炸而得，外皮酥脆、內餡如奶酪而略呈流質。所以吃下去第一口要把熱氣吹出來，只能用舌頭輕嚐，否則非常容易燙到。
至於其來源，一般坊間推測是因為早期蘭陽生活清苦，逢年過節才有機會吃到雞肉，所以先人運用煮雞肉剩下的高湯，發展出這道小吃。但光是推敲一下，這種說法就很有問題。
首先，高湯本就是燉雞、煮雞的精華，實在和節儉掛不上邊，同時工序相當複雜，甚至要隔天才能完成料理，真要炸得好還要看廚師對火候的控制，種種跡象顯示，糕渣之所以難做、少見，是因為這是道用平常食材烹調出的功夫菜、酒家菜、手路菜，說糕渣是道小吃實在有點小看了它。
「以藝術而論，我善烹飪更在畫藝之上。」
這是張大千、「五百年來一大千」的自豪。
可惜的是，張大千留下了菜單、留下了軼事，甚至留下了畫作，但他始終未如袁枚有「隨園食單」傳世，對這位說出「吃是人生最高的藝術」，嗜食亦擅烹調的巨匠，不能不說是一種遺憾。
但還好，張大千還是留下不少足跡可供後人追尋。https://udn.com/news/story/12661/4505749?from=udn_ch2_menu_v2_main_index 文中提到〈闊浦遙山〉圖，就紀錄了張大千與畫家江兆申的友誼，以及張大千親自調理摩耶精舍牛肉麵的因緣。
據說，張大千的紅燒牛肉麵秘方，關鍵在炒牛腩時不加水，不加醬油，只用辣豆瓣醬，用花雕和酒釀，隨著牛肉小火燉4個小時燒好，秘製湯頭即成。不知他當天做的是否是這招川味紅燒牛肉麵？又或是他鍾愛的清燉牛肉麵？
真是噩耗頻傳，昨天看奚哥的臉書才驚覺，開在仁愛國泰邊上的老上海菜館居然也要歇業了！
老師傅彭永寶執掌這家店可是真正的大廚小店，他執勺超過50年，廚藝卓絕，人也豪爽；一度退休又耐不住顧客呼喚，才在這裡重開小館，但一晃好像也過十年了吧，價格公道不說，菜色扎實，味道別緻，不失上海菜風格，而且店很殷實，不花俏、不欺生客，這下一收，還真沒處去吃道地的上海菜、寧波菜、功夫菜了，真是糟糕透了！
以菜來論，上海菜看似平凡，但重火候，常用燜、煨等燒工，喜歡用砂鍋以文火煨湯慢燒，較少炒、爆，所以除了些家常小菜，高湯特別重要，老上海3鍋高湯吊得好：用來煮醃篤鮮、煨麵的濃白湯、雞骨頭湯和老母雞高湯，且用以勾兌。所以他們除了醃篤鮮夠味；芋艿老鴨煲更是招牌，作為主食材的鴨子雖然先汆燙再油炸，但整鍋用蒸的，起碼6個小時工夫，蒸製後肉嫩湯鮮，湯頭清澈，但必須提前預訂才有。
其實一般家常菜，上海街頭一抓就是一大把，真要上館子就是要吃功夫菜，例如老上海的老鹹菜豆腐燒鮮魚，主食材多是黑喉、黃魚或馬頭魚，可不是快炒店先炸再紅燒這麼簡單，魚炸過之後，再用高湯燒煮入味，搭配老鹹菜烹煮才上桌，入味而不鹹滯，豆腐粗切，很有古味，更因為吸入高湯而別有滋味。
蘿蔔牛筋牛腩，作為招牌菜，蘿蔔、牛筋、牛腩燒煮時間都不一樣，最後再用蠔油燒製，卻要保持牛筋Q彈、牛腩軟而不柴，蘿蔔好入口，火候拿捏實在困難。蘿蔔燒牛尾同樣燒製相當到位，感覺超過宋廚一個檔次。又像火腿百頁蒸肉，百頁處理與料理格外費工，還要跟火腿一起下鍋蒸，透過香糟提味，常吃上海菜的朋友就可以想像，外表樸實無華，但入口後四溢那股醍醐味。
今天是4月2號，大家吃了花生醬果醬三明治(peanut butter and jelly sandwich；PB&J)嗎？
沒錯，今天就是美國的花生醬果醬三明治日。對美國飲食有所了解的朋友就應該聽過PB&J的大名，可說是走進千家萬戶、造福上億美利堅民眾、居家必備的美食良方啊。
舉一個最簡單例子，復仇者聯盟四大家都看過了，卡諾斯一個彈指，連超級英雄都死了一半。之後，黑寡婦自怨自艾做了份「花生醬三明治」裹腹。
前幾天才談了幾家專做饊子的老字號，接著朋友就介紹了一家隱藏版饊子美食，還位在桃園蘆竹的南崁市區。不過離交流道不遠，約5分鐘車程，東西道地，很具新疆特殊風味，值得一試。
跟一般認為饊子配啥湯，或包著單餅吃的方法不同，這家店是搭配羊湯或牛湯泡著吃。基本上，店頭看起來跟大陸街頭常見的清真拉麵店頗類似，幾個煮著沸騰肉湯的大鍋就放在店面前頭；滾燙的湯頭是重中之重，嘗起來香醇濃郁，特別羊湯帶著濃濃香料味，似乎又加了蘋果燉煮，不見油膩味，羊羶味也略淡；豪邁上桌的羊肉、牛肉燉得軟嫩爛熟，有幾分入口即化的味道，又不會軟爛過頭。湯喝完了還可以續碗加湯，頗為過癮。
店面不大，一進門就能看到大堆炸得酥脆的金黃饊子堆在案頭的鐵盤上，頗為壯觀。饊子油瀝得很乾，很爽口，上桌後直接泡在撒著杏鮑菇和蔥花的肉湯裡吃，吸收羊肉湯鮮甜後，口感或酥或軟，悉聽尊便。如果嫌分量不足，湯裡還能加個現拉現做的寬麵條，嚼起來勁道十足。
一般可點涼拌豆乾當涼菜，微辣調味帶點孜然香氣，既辣又爽口，間雜洋蔥、小黃瓜的口感與鮮甜，非常開胃；略搭些撒子的涼拌牛肉也很美味；至於相當受歡迎的醬龍骨，也就是羊大骨肉，配醬汁後可慢慢啃骨允食。這家店自製辣椒油很特殊，加了孜然、茴香，更佐這些新疆口味的菜餚。
店面不是很大，差不多20來人就滿了，所以經常坐無虛席。饊子賣到完為止，所以八點之後就別想吃到羊湯饊子了。尤其周一公休，很容易撲空啊！
昨天跟朋友到了瑞芳，中午被帶到深澳吃海鮮，結果滿街海鮮攤不去，穿過小巷子走到一間廟，隱藏版美食居然在廟裡啊。這間蕃仔澳「天福宮」美食廣場實在很有意思，就位在廟外的小廣場（廟埕），跟以前深坑榕樹下吃紅燒豆腐的味道很像，沒有豪華場地與裝飾，原來是廟裡的志工幫忙經營，除了工本費，其他多賺的就捐給廟裡。
#吃貨八卦中 #大家猜猜看
#那些過年才出現的懷舊甜點(共16項)
醉看墨花月白，恍疑雪滿前村。
今天是立冬，霜降後十五天，斗柄指西北為立冬。立，建始；冬，終也，所以立冬有萬物收藏之意，也是秋冬交接、冬天節氣的開始。古時候，天子還要率三公九卿在京畿北郊「迎冬」。老百姓沒這麼麻煩，就知道「立冬補冬，不補嘴空」。所以動物開始冬眠，人就要開始「補冬」啦。
台灣冬令進補，可以多試試溫補的羊肉爐或薑母鴨。不過在北方，立冬還是要吃餃子。結果冬至吃餃子，大過年要吃餃子，進補也吃嗎？
不過按規矩，這天應吃「倭瓜」餡餃子。倭瓜類似南瓜，就我的印象，台灣包南瓜水餃大多和在麵皮裡，像基隆仁愛市場德基水餃，招牌三色水餃就有一款是黃金(南瓜)蝦仁水餃，味道不錯。
南京東路五段、寶清街附近也有一家《蕭媽媽手工創意水餃》，有出一款南瓜起司水餃，手工包的，以黑豬肉為底，加入南瓜、馬茲瑞拉起司，size略大，但要搭青醬沾來吃，好吃歸好吃，可我看未必每個人都能接受。
今天看一篇文章，「經濟數據權威評歷任總統 葉萬安：一代不如一代」，突然覺得章太炎或李敖常用的「一蟹不如一蟹」生動多了，總之就是黃鼠狼下耗子，越來越次。倒是「一蟹不如一蟹」語出五代十國的一場螃蟹宴，可細究一番。
宋人筆記《聖宋掇遺》記載，北宋翰林學士陶穀出使吳越，吳越國大概在飲宴中安排了一只蝤蛑（大蟹），引來陶榖的興趣。陶榖何許人？博聞強記，生冷不忌，中國歷史上最重要的唐代盛宴「燒尾宴」，就是靠他在「清異錄」一書中記述其中一次的58道菜品，讓後人得窺究竟。
這種大官人、大美食家都發話了，因此設宴的吳越末代國君、忠毅王錢俶連忙讓左右把杭州周邊大大小小螃蟹全給上了，自發性想滿足這好奇寶寶的求知慾。結果這場螃蟹宴，從體型最大的蝤蛑，上到最小的蟛蜞，琳琅滿目擺滿了一桌子，共羅列了十餘種，可說誠意十足。但向來缺口德、節操又有問題的陶榖，順口說了句，「此所謂一蟹不如一蟹也」，嘴角還帶著一絲惡趣味的微笑。
怎麼說呢，原來，陶榖這老兄才高八斗，但口碎又愛做官，私德真不怎樣。趙匡胤受禪讓，據說他有擎天保駕之功，原來宰相趙普啥都準備了，就是忘了詔書，大家正急的時候，陶榖不慌不忙地從懷中掏出禪位詔書，人家早就備好了，正在這兒等著呢，解了燃眉之急。
可你覺得趙匡胤會對陶榖感激涕零嗎？宋太祖不愧是當世雄才，反而把汲汲於官位的陶榖給瞧扁了，結果他的官宦生涯榮寵未減，執掌誥命多年，但始終未獲大用，更當不上宰相。陶穀急了，找人探口風，結果趙匡胤硬扯了句，聽說翰林起草詔書，都是照搬前朝樣版，也就是俗語「診樣畫葫蘆耳」，又有何功？陶穀聽了，心裡有多嘔就多嘔了，但是聰明人當然不會找老闆的不開心，反而寫詩自嘲：「官職須由生處有，文章不管用時無。堪笑翰林陶學士，年年依樣畫葫蘆」。
